Para comentar algun tema sobre esta preparación podeis hacerla aquí. Gracias
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... bb5f20abb6
Vaya por delante mi más sincero agradecimiento a todos los que de una forma u otra han participado en este proyecto y lo siguen haciendo, por que como todos los que hemos comenzado esta aventura, sabemos en el fondo que no tiene final……
Amigos como Anjeep, Popi, Donald, Edusur, Carlos2864, Xjose, Quintanero, Mikelillo, Benja, Pumu y muchos más que obviamente me sería del todo imposible nombrar, pero en definitiva, todos los que componemos esta web de la que tanto he aprendido.
Gracias por los mail’s, llamadas y cientos de consultas que me han ido aclarando y a las cuales, unas veces hice caso y otras simplemente actué de modo propio, fruto de mi insensatez y cabezonería.
Muchas gracias a todos !!!
El coche lo compramos en Sevilla hace un par de años, estaba totalmente de serie y con 25.000km aproximadamente.
Enseguida prodecimos a comprar accesorios estéticos y a la vez funcionales mientras decidíamos que hacer con él:
Asas para rollbar
Molduras para el marco de la puerta
Alfombrillas rigidas skyliners
Soundbar Mopar
Punteras delanteras USA
Faros largo alcance Hella 500 y soportes elevados Warrior
y por fin…:
Kit Procomp de 2”
Ruedas BFGoodrich Mud Terrain en 31x10.5R15
Llantas cromadas 7X15 con ET+12
Protector Warrior de la caja de dirección
Amortiguador de dirección Old Man Emu
Power Aid espaciador de admisión
De esta manera mejoramos notablemente las actitudes off road del coche, que de serie son bastante precarias, por no decir de las peores de los 4X4 de serie que hemos tenido, debido a su poca altura libre, especialmente en la parte trasera.
Después de largo tiempo sin poder invertir en el coche, llegó el soft top de Mopar con lo que ya teníamos asegurado el poder descapotar tranquilamente el coche sin tener que temer por las lluvias y aliviando notablemente el peso que supone llevar el Hardtop a la vez que aumentamos el ruido interior circulando por carretera.
Después de otro largo parón pero no por ello sin dejar de pensar, soñar y preparar el terreno y la cartera, por fin llegó el verdadero cambio del coche.
Kit Full Traction Superflex de 4”
Amortiguadores Old Man Emu L
Llantas Procomp Krawel Serie 152 en 15X8 y 3.75 Backspace
Neumaticos Maxxis M8060 Trepador en medida 35X12.5R15
Aletines de 6” Bushwacker Flat Style
Supresión de la estabilizadora trasera
Montaje de los aletines:
Montaje del kit Full Traction:
Fuera estabilizadora, amortiguador y muelle
Una vez fuera la panhard y colocados los brazos nuevos, vamos a por la drag link.
Procomp +2” versus Full Traction +4”, menuda pasta valen esas 2” de diferencia.
Ya podemos colocar los muelles y amortiguadores nuevos
XJose afilando la broca para comenzar a taladrar. Trabajo fino y profesional.
Realizando el taladro para los nuevos topes de compresión
Vamos a por el Pitman arm. En un principio utilizamos este extractor de la marca Wurth, pero al comenzar a tirar de verdad, una de las patas se abría, así que pasamos al plan B. Utilizamos el extractor con el que habíamos quitado la drag link, pero la pitman también se resistía, así que pasamos al plan C. Calentamos un poco la pitman por la punta con un soplete de fontanero y sin pasarnos y con un certero y seco golpe de martillo de carpintero realizado por Carlos, saltó la pitman sin más pena ni gloria.
Preparando el larguero para alojar el refuerzo de la dirección y recolocador de la panhard delantera
Vamos presentando el puzzle
+4” delante y +2” detrás
En espera de montar el SYE, vamos con el kit de bajada de la transfer
El cocinero nos deja y se va a preparar la intendencia, que no solo de Jeep vive el hombre, o si……..
Después de ese “pedacho” de arroz con setas, unas cervezas, una botella de tinto y un Tortel de nata, vamos a por el eje trasero !!!
Fuera muelles, amortiguadores y descolgamos la estabilizadora
Lo mismo para el otro lado y recolocamos la panhard
Adentro con los muelles y amortiguadores nuevos
Y vamos a regular el eje delantero o por lo menos intentarlo
Notese que bien funcionan los nuevos aletines como barra de bar
Y por fín, después de un divertido dia de trabajo con los amigos, +4” con 31” de rueda
Las primeras pruebas de Flex con +4” y 35” de rueda indican claramente que falta altura para alojar los donuts
El siguiente paso ha sido la colocación de un body lift de 2” para poder alojar las 35” en maxima compresión y la colocación de un parachoques trasero y soporte de rueda para 35” de Smittybilt SRC Classic.
Montaje del body lift de la marca 4WD +2”
Lo primero hechar una ojeada a la traducción (gracias Mari)
Retiramos la botella de expansión, el tubo y soltamos las sujeciones del radiador.
Retiramos el soporte de la palanca de la transfer
Comenzamos a desenroscar los tornillos de body original
Organizamos los tornillos, tuercas y arandelas del body para poderlos identificar.
Y preparamos el gato de taller.
para comenzar a subir
Hasta poder colocar los nuevos tacos
Los tornillos de los tacos delanteros necesitan de un imán para poderlos poner por la el poco espacio que hay
Vamos con los tubos del depósito
Carlos insistía, pero no es mi tipo…….
A dia de hoy tiene:
Asas para rollbar
Molduras para el marco de la puerta
Alfombrillas rigidas skyliners
Soundbar Mopar
Punteras delanteras USA
Faros largo alcance Hella 500
Soportes elevados para largo alcance Warrior
Kit Full Traction Superflex de 4” con Trilink trasero
Amortiguadores Old Man Emu L
Llantas Procomp Krawel Serie 152 en 15X8 y 3.75 Backspace
Separadores spydertrax de aluminio con doble centraje de 1.5"
Neumaticos Maxxis M8060 Trepador en medida 35X12.5R15
Grupos 4:56
ARB Dana 30 con 27 estrias
ARB Dana 35 con 30 estrias
Palieres Superior Axle de 30 estrias
Kit de discos de freno trasero
Aletines de 6” Bushwacker Flat Style
Protector Warrior de la caja de dirección
Amortiguador de dirección Old Man Emu
Power Aid espaciador de admisión
SYE
Cardan tarsero doble nudo de 2" a 6"
Soft top de Mopar
Hard top de Mopar
Parachoques trasero y soporte de rueda Smittybilt SRC Classic
Parachoques delantero Smittybilt Rock Crawler
Rock ligths
Rock sliders "Home made"
Tacos de elevación de 20mm en asientos delanteros
Base para winch heavy duty artesanal
Winch Superwinch EDi 9.5
Cable sintetico color naranja Viking de 9.5mmx30.5mts y 18.4000lbs
Guia de Aluminio spydertrax anonizado en azul
CO2 Kit
Refuerzo de la Tie Rod
Desconectadores delanteros Rough Country
Y este es por ahora el resultado final.
Seguimos poco a poco con las mejoras, esta vez le toca el turno a las comunicaciones y la luz de freno central ya que con el cambio de parachoques trasero he eliminado la original.
Soporte de antena “home made”
Tomas auxiliares de 12V
Tercera luz de freno alojada en el centro del Tie carrier “Wally Edition”
Front Bumper Smittybilt Rock Crawler
Caja de relés auxiliar para accesorios nuevos
Nuevo tornillo con medidas concretas para la Panhard delantera de Full Traction.
Home made by Xjose
Esta vez le ha tocado el turno a los Rock ligths.
Después de varias semanas de mirar las opciones de materiales para este brico, hemos optado por buscar en el mercado nacional y los elegidos fueron unos faros típicos de marcha atrás de toda la vida con soporte de la marca Rinder Ref.590, unos 6€ con la bombilla .
Interruptores de la marca Daystar idóneos para el hueco que teníamos reservado
Unos relés
La caja de fusibles que ya habíamos montado hace unas semanas
Unos chorizos y chistorras recién llegados de Almería
Un bizcoho casero hecho el día anterior.
Aunque en un principio los relés tienen su propio soporte comprado para la ocasión, al abrir la caja de relés y fusibles del vano motor vemos que tenemos dos zocalos libres para colocar relés, así que valoramos que es el mejor sitio para colocar el de las Rock ligths y aprovechamos uno de los dos libres. Y dejamos un positivo en el otro para el próximo accesorio.
Manos a la obra y desmontamos la caja de relés y los zócalos de los relés para poder hacer las conexiones.
Para desmontar el zócalo hay que presionar unas pestañas que tiene y a
la vez empujar con los pulgares para que deslice y sacarlo por abajo.
Con los dos zócalos fuera ya tenemos espacio para empezar con las conexiones.
Y después de realizar las conexiones ya tenemos listo la parte exterior del circuito
Nos vamos para dentro y localizamos el sitio destinado al interruptor. Al lado de sus hermanos mágicos.
Le hacemos el hueco
Realizamos las conexiones
Y comprobamos que funciona todo
Nos vamos para afuera y empezamos a buscar donde colocar las luces.
En la parte delantera no hay problema, el sitio está bastante claro, pero en la parte de detrás no tanto.
El tubo de escape complica mucho las cosas, en el otro lado no hay problema. Así que decidimos poner una sola en el centro. Puede parecer insuficiente, cuando las probemos en acción veremos si es así. Siempre se pueden poner más ahora con la líneas lanzadas.
Delante
Detrás
Vista general
Rock sliders “Home made and Heavy duty”.
Esta vez le toca el turno a las estriberas o como dicen los Yankis, rock sliders y van a ser efectivas, no decorativas, aunque la estética también es muy importante en este proyecto.
Una vez elegido el modelo, tomamos unas medidas generales de las estriberas y elegimos el material. En esta ocasión chapa de 4mm con pliegue a 90º y tubo de 42mm de diámetro y 2.75mm de pared, se lo damos todo al herrero y a cambio de dinero nos devuelve esto.
Una vez con todo en casa empezamos nuestra faena de refuerzo
Siguiente paso hacernos una plantilla de cartón para encajar la pieza lo mejor posible al coche y aprovechar lo máximo posible la protección de la chapa
Obtenida la plantilla la pasamos a la pieza y empezamos con el corte.
Una vez terminado los presentamos y comprobamos como queda el ajuste
Comprobamos que todo está correcto y pasamos a realizar los agujeros laterales. En el TJ hay que tener en cuenta que el cableado de la parte trasera del coche pasa por el cerquillo de la puerta del piloto, así que teniendo eso en cuenta, además de las chapas internas de la carrocería, distribuimos los agujeros sin que nos pille ningún cable y comprobando que podremos roscar el máximo posible de tornillos con tuercas. En nuestro caso solo un tornillo va roscado en la chapa, todos los demás llevan su tuerca y arandela.
Trasladamos esas medidas a la carrocería y empezamos a taladrar
Después una mano de imprimación para prevenir el oxido
Y marcamos los agujeros para los tornillos inferiores los cuales introduciremos a traves de un agujero existente en la carrocería evitando de esta manera taladrar el suelo del coche
Comprobados todos lo agujeros hacemos el mismo proceso en el otro lado y con un poco de paciencia y mucho trabajo obtenemos esto.
Y lo pasamos a la cabina de pintado.
Mientras se secan las piezas vamos recogiendo herramientas y ordenando todo un poco. Una vez secas ponemos silicona en la zona para sellar en lo posible la entrada de agua y suciedad.
Hacemos los taladros de la parte baja y con ayuda de un alambre y paciencia pasamos los tornillos que nos sujetarán la pieza desde abajo
Y este es el resultado final.
Muchísimas gracias a Carlos otra vez por ayudarme en estas locuras y ser una pieza fundamental en este proyecto. Creo que tenemos mucho peligro con estas cosas y podríamos estar días “Jeepeando” aunque eso suponga purgar luego nuestros excesos y compensar a la familia por las horas “robadas”. Un abrazo
Tu dame un hueco, que habiendo hueco yo, ya, yo............
El Sábado por la mañana tuvimos lío. Las radiales no paraban y los discos se iban fundiendo unos detrás de otro como los electrodos de la eléctrica.
Mientras Jóse recortaba su XJ para meter los donetes, Yo me dedicaba a rehacer la base del winch “HM/HD” con las nuevas reformas para salvar la estabilizadora delantera, mientras Carlos dirigía los dos cotarros. Quería estar en todos los sitios y ni se manchó las manos el Sábado
.Tal y como la trajo Jóse después de pasar por sus manos y por las de Luis. Fresa y soldadora de hilo.
Recortando las plantillas
Soldado y pulido
Haciendo las presentaciones una vez terminado y pintado
Terminado y montado a falta de pulir los últimos detalles en el próximo asalto
Sigamos con los bricos que hace tiempo que no hacemos nada.
Hoy instalación de un kit de CO2 para poder inflar las ruedas y conectar herramientas neumáticas.
Después de darle muchas vueltas debido al peso y volumen de la botella y al poco espacio que tenemos en el Wrangler optamos por la colocación de la botella en el paso de rueda derecho aprovechando los anclajes del cinturón de seguridad y fabricando un soporte que además de la rigidez adecuada nos permita abatir el asiento trasero cuando sea necesario.
Materiales:
1 botella de CO2
1 Mano reductor para CO2
1 Valvula ¼”
2 Enchufes rapidos de ¼”
2 Boquillas ¼”
1 Flexible 10mts
Restos de chapas y pasamanos para el soporte
Pintura
Y unos buenos amigos que tengan cerveza en la nevera
Hacemos una plantilla de cartón, cortamos la chapa y comenzamos a soldar mientras vamos dando instrucciones de cómo queremos el soporte.
Después de presentar, cortar, soldar y volver a comenzar tenemos más o menos el tema solucionado
Detalles de cómo va quedando el soporte
Cuando ya tenemos lo que queremos pasamos por pulido y pintura y ya lo tenemos listo para montar
Y probar
Hoy la tarde ha sido productiva, a la vez que montamos el CO2 kit hemos reforzado la Tie Rod. Básicamente la hemos enfundado en un tubo para darle más resistencia a los posibles golpes, brico fácil y barato
Primero desmontamos la rotula que une la Tie Rod con la Drag link, como no tenemos extractor de rotulas utilizamos un extracto de patas y un sargento, cuesta un poquito por que se escapa pero sale bien y sin martillazos.
Desenroscamos de la rotula de la mangueta (rosca a izquierdas) marcando la medida de las rotulas para no variar la convergencia de las ruedas
Pasamos al banco, enfundamos la Tie Rod y le damos unos puntos de soldadura respetando el corte que lleva para que la abrazadera pueda hacer su función.
Pasamos a la cabina de pintura, esta vez imprimación de galvanizado color gris que hace juego con el kit de Full Traction
Enroscamos la barra de nuevo respetando las medidas que traíamos
y listos para pegarles a las piedras
Y para rematar la tarde de hoy, desconectadotes delanteros Rough Country, no tiene demasiado misterio, montarlo y listo
El regalito que me traje de Portugal fue la rotura del soporte del brazo inferior por el lado del eje. Realmente este soporte ya estaba tocado y enderezado por lo tanto después de malearlo y viendo las soldaduras de fábrica no me extraña que se rompiese, aunque se pudo soldar provisionalmente durante la ruta una vez aquí compré los nuevos y por supuesto más reforzados que los de origen.
Una foto de cómo estaba antes de desmontarlo, la eslinga se puso para salir de la trialera donde se rompió y después como seguro en caso de que las soldadura se rompiese ya que las condiciones donde se realizó no eran las mas adecuadas, aún así una vez desmontado y visto a la luz del día comprobamos que no se hubiese roto.
Siguiente paso soltar de las manguetas las barras de dirección (Drag link y tie rod)
Ahora vamos a por el cardan delantero
Soltamos los brazos superiores
Respiradero del diferencial y circuito de aire del bloqueo
Pinzas fuera
Soltamos los amortiguadores, la barra panhard, bajamos el eje y muelles fuera
Soltamos los brazos inferiores
Y ya podemos sacar el eje para operar
Detalle del soporte dañado aunque firmemente soldado en ruta
Comparamos con los nuevos soportes y empezamos a medir la forma en que están colocados ya que aunque los soportes no tienen mano si que están soldados con cierta inclinación.
Cortamos los soportes viejos del eje y pulimos la zona para alojar los nuevos
Punteamos el soporte con las cotas medidas
Presentamos el eje de nuevo en el coche para comprobar las mediciones y cuando vemos que está correcto se procede a soldar
Detalle de la soldadura interior
Una vez están listos los dos soportes empezamos con la pintura. Como el eje no presenta oxido y la pintura está en buen estado no lo decaparemos, lo limpiaremos bien de restos de barro y lo lijaremos para preparar el agarre de la pintura nueva, esta vez Oxiron acabado Martelé por ser de secado rápido, efecto antióxido y muy buena dureza.
Encintamos y tapamos las partes móviles y las que no queremos pintar.
Esta vez le dejamos pintar a Carlos a ver si aprende, jejeje. Fijaros en la nube de pintura que se forma, a simple vista no se ve nada pero la cámara si que lo capta, así que hay que tapar bien.
Final de la primera mano
Aspecto final con detalle de los soporte nuevos
Con el eje de nuevo colocado en su sitio
Detalle del ajuste de la excéntrica que regula el caster, parece que las medidas las tomamos bien.
Las barras de dirección de nuevo en su sitio
Pinzas montadas
Detalle del soporte izquierdo
Otra vez listo para la guerra
Los soporte nuevos vistos de frente
Los soportes viejunos
Muchas gracias Carlos una vez más !!!!!
Unas fotillos buscando por donde mejorar las cosas
Bueno ya vamos teniendo algo de material para empezar con este tema que voy a hacer en dos pasos.
Primero montaré el brazo largo delantero con un trilink trasero en brazo corto .
Lo que tenemos a dia de hoy:
Una bandeja clon de Rubicon Express
Un trilink completo de Full tracción y dos brazos inferiores regulables.
Los bushings de los brazos delanteros tienen la rosca destrozada debido a un mal montaje, el resto está perfecto pero he tenido que pedirle por favor que soltase la tuerca.
Después del desmontaje un bañito para quitarle toda la grasa vieja
Y después de un ratito de desmontar, el baño y un pelotazo de respirar el disolvente, esto es lo que tenemos.
Como vamos poco a poco ya está limpio todo y engrasado para montar el trilink este Domingo.
Ya tenemos montado el trilink, tardamos cuatro horas, se nos puso un poco tonto de encajar y al final el escape no se pudo colocar, pero lo solucionaremos en breve.
He vuelto a montar la estabilizadora trasera por que ya estaba un poco cansado de los traqueteos del eje trasero cuando iba por pistas.
La extensión es más o menos igual con el trilink con estabilizadora que con el sistema de origen sin ella, la piedra no da para más así que esto es lo que hay.
En carretera hasta 120km/h sin problemas a partir de ahí ni idea.
El resultado 100% positivo por lo poco que se ha probado.
Esto es un taller, en cinco minutos ya estábamos liados, eso si, después de un buen almuerzo de pancetas, butifarra y vino con gaseosa.
El material a colocar.
Diez minutos más tarde el primer brazo inferior en sus sitio
Y el segundo a punto de entrar
Pedazo de rabo que se gasta Jose
Hay que suprimir la parte final del escape para que tenga sitio la triangulación superior. Dicho y hecho con una sierra sin dientes pero con mucha energía le damos lo suyo.
Y tenemos esto, arriba el “nuevo” y abajo el original.
Tu dame hueco que yo ya……
Soldamos el soporte
Soporte del escape soldado
Y empezamos con el bracket del eje, pieza clave de este trinlink.
Hacen falta dos casquillos para sujetar el Bracket a los soporte originales de los brazos superiores así que los sacaremos de los brazos originales. Estos casquillos van embutidos en caliente con el silentblock y llevas unos agujeros por donde entra la goma, por eso son muy difíciles de quitar si no es destrozando el silentblock, así que utilizamos la prensa que se ha fabricado Carlos XJ.
Y cortamos los casquillos a la medida que necesitamos
Ya tenemos el Bracket y la estabilizadora en su sitio y podemos marcar la pieza de refuerzo que viene sin taladrar.
Sorpresa de ultima hora, la triangulación superior toca con el escape “nuevo”. No hay sitio para que haga la curva que lo salva. La única solución es adelantar toda la linea de escape, pero hoy ya no tenemos tiempo, así que se queda sin cola de escape por ahora.
Detalle del encaste que se tubo que hacer para salvar la tubería del bloqueo.
Y nos vamos a estirarlo a ver que tal
Todo perfecto sin ruidos ni reacciones raras.
Con tipos feos como estos da gusto tener un Jeep y pasarse una mañana de Domingo debajo del coche.
Muchas gracias una vez más .
