Problemas de sobrecalentamiento XJ

[nonicc]

Buenas,

Tengo un XJ del 90, motor Renix de 4L y transmisión automática.

Os voy a intentar describir la problemática que he tenido con este coche desde que lo adquirí. Compré el coche en abril. A decir verdad hasta verano no lo usé realmente. Hasta entonces lo había llevado por el pueblo para dar algunas vueltas pero nada serio.

Allá por julio subí al monte con él y en subida vi como el indicador de temperatura se dispara hasta llegar a lo rojo. Paré, abrí el capó y vi como se escapaba todo el refrigerante por el vaso de expansión agrietado.

Una vez abajo, cambié el vaso, el tapón y el termostato. Días después, haciendo otra prueba en subida volví a ver cómo el indicador de Tª volvía a rojo así que decidí traérmelo a la ciudad y llevarlo a un mecánico. El coche se calentaba en subidas por la autopista, llaneando ningún problema.

En el taller detectaron que el radiador estaba muy sucio y oxidado y decidí cambiarlo. El mecánico realizó unas pruebas en subidas y cuando paró, le saltó el tapón del vaso soltando todo el líquido.

Dos horas después, cuando cogimos el coche para darle una vuelta, al andar jugando con la transfer, que tampoco va muy bien, volvió a saltar a rojo para volver (por 3º vez) a dejarnos sin líquido...

Ya en un sitio más tranquilo hemos comprobado que el motor no lleva ventilador de embrague y que ha sido sustituido por un ventilador eléctrico que por azares o por manos torpes estaba haciendo tope contra una de las poleas que no le dejaba girar. Esto ya desconocemos si es obra del taller que nos cambió el radiador o por el vendedor que quitó el ventilador viscoso por el eléctrico.

El caso es que cuando entra el otro ventilador, que sí gira, la temperatura del coche baja. Esto lo hemos probado en condiciones de parado y acelerándolo para subir la Tª.

Tenemos la mosca detrás de la oreja de que pueda ser culata. La manguera que lleva el refrigerante al radiador coge mucha presión y nos mosquea que haya saltado un par de veces el tapón del vaso de expansión. Por contra no notamos una pérdida de potencia ni vemos la "pasta" blanca en el tapón del depósito...

Siendo optimista, me gustaría pensar que todo esto viene debido a un cúmulo de circunstancias: radiador muy sucio, lleva a un sobrecalentamiento del refrigerante que hace que por un deterioro del vaso reviente por una grieta. Se instale el nuevo radiador pero una mala colocación del ventilador "artificial" lleve a otro sobrecalentamiento... o puede que no quiera ver la verdad y sea muy obvio el culatazo...

¿Qué opináis?

De momento vamos a probar a sustituir el sensor de temperatura así como su indicador en el panel porque vemos que no salta el ventilador bueno hasta los 110ºC. Querríamos mirar la bomba de agua, pero antes de desmontarlo, ¿existe algún indicador que nos señale en esta dirección?

Vamos a cambiar el ventilador defectuoso por otro más estrecho. ¿Se calienta el coche con un solo ventilador eléctrico funcionando?

Y por último y cuando hayamos descartado lo demás haremos prueba de gases de escape en el refrigerante y la prueba de compresión.

Y luego... ya veremos...

Un saludo y gracias por aguantar el tocho!

[caballogris]

Lo del ventilador explica el motivo por el cual el motor se calienta... lo que no me convence es que coja tanta presión... si salta el tapón, quiere decir que sobrepasa con creces la presión para la cuál está tarado, y en estos coches es alta...
Has mirado las bujías?? Suele haber una coloración característica cuando entra agua al cilindro... bastante diferente a las demás. Por lo general y salvo motores con fallos de diseño u obstrucciones en sitios puntuales, las juntas de culata de 4.0 se queman en los cilindros centrales: 3 y 4... Empieza por echarle un ojo a las bujías, es lo más barato!!!
Sino, a ver la prueba de gases en el refrigerante... ojalá no sea eso pero tiene toda la pinta.....

[nonicc]

Probaré lo de las bujías.

¿Qué color tiene que tener la bujía?

[milomilo92]

Si en llano y por autopista no se calienta es que no tiene porque ser un problema de culata o junta.
Por lo general cuando se calienta cuado lo achuchas es porque tienes un problema de refrigeración.
En estos coches de serie el viscoso no sirve casi para nada por carretera o autopista pero si cuando vas por ciudad, en atascos o por ejemplo en subidas .
Si no llevas viscoso y los electros que lleva funcionan a media o cuando quieren, no me extraña que se caliente.
He tenido uno sin viscoso y con el mismo problema y le puse un electro que se ponía en funcionamiento solo , cuando llegaba su temperatura y otro en apoyo con un interruptor en el habitáculo por si el primero no era suficiente.

[Zapa]

Varias cosas:
- El depósito no es un vaso de expansión. Es un depósito a presión y es parte crucial del sistema. Cuando se sustituye tiene que ser por otro para ese uso, y que tanto el depósito como el tapón sean capaces de aguantar la presión. En cuanto haya pérdidas entrará aire y el refrigerante empezará a hervir, cosa que no pasa cuando hay presión.
- Que se caliente subiendo puertos es un problema de flujo de refrigerante que debería estar resuelto con el nuevo radiador SI la bomba funciona correctamente.
- El viscoso es importante a baja velocidad. Si no lo tienes, asegúrate de que ambos ventiladores eléctricos saltan cuando la aguja llega a la vertical (98-100ºC)

[nonicc]

Varias cosas:
- El depósito no es un vaso de expansión. Es un depósito a presión y es parte crucial del sistema. Cuando se sustituye tiene que ser por otro para ese uso, y que tanto el depósito como el tapón sean capaces de aguantar la presión. En cuanto haya pérdidas entrará aire y el refrigerante empezará a hervir, cosa que no pasa cuando hay presión.
- Que se caliente subiendo puertos es un problema de flujo de refrigerante que debería estar resuelto con el nuevo radiador SI la bomba funciona correctamente.
- El viscoso es importante a baja velocidad. Si no lo tienes, asegúrate de que ambos ventiladores eléctricos saltan cuando la aguja llega a la vertical (98-100ºC)

- Perdona pero no he entendido muy bien la última parte del primer punto.

- Vamos a soltar la bomba de agua para ver su estado.

- Tenemos que buscar un ventilador que encaje en el reducido hueco que queda entre las poleas y el radiador.

Un saludo

[milomilo92]

Si no encuentras, yo tengo los 2 ventiladores que llevaba el mio.

[Zapa]

- En cuanto haya pérdidas entrará aire y el refrigerante empezará a hervir, cosa que no pasa cuando hay presión.

- Perdona pero no he entendido muy bien la última parte del primer punto.

El depósito a presión del Renix tiene que mantener la presión interior y el tapón es similar al de un radiador al uso. Si ves que sale refrigerante NO va a funcionar bien. Si usas un vaso de expansión simplemente no va a aguantar la presión.
El líquido a presión tiene el punto de ebullición más alto que el líquido a 1atm.

[nonicc]

- En cuanto haya pérdidas entrará aire y el refrigerante empezará a hervir, cosa que no pasa cuando hay presión.

- Perdona pero no he entendido muy bien la última parte del primer punto.

El depósito a presión del Renix tiene que mantener la presión interior y el tapón es similar al de un radiador al uso. Si ves que sale refrigerante NO va a funcionar bien. Si usas un vaso de expansión simplemente no va a aguantar la presión.
El líquido a presión tiene el punto de ebullición más alto que el líquido a 1atm.

El tapón nos ha saltado 3 veces ya dejando escapar todo el líquido. Eso entiendo que es porque hay un exceso de presión y además, después oigo como burbujea el líquido que no ha escapado.

También hemos detectado una cosa curiosa. El sensor que reporta al panel del coche la temperatura no acaba de concordar con el termoconector del ventilador que sí funciona. Desde el asiento del conductor detectamos 100ºC pero no salta el ventilador a veces.

No sabemos si el termo del ventilador está roto (no parece) o más bien existen realmente temperaturas diferentes entre uno y otro punto de la medición. ¿Es eso normal?

un saludo

[milomilo92]

El sensor que envía información al cuadro no es el termoconector del ventilador , es otro sensor ubicado en el motor .

[Zapa]

Si tienes el depósito original puedes usar una tapa de Volvo 940 TURBO. Esa tapa aguanta 20psi y necesitas una buena tapa para los 16psi del sistema Renix.
Si no tienes el depósito original puedes adaptar uno de Volvo 240 pero con la tapa del 940 Turbo. La original del 240 sólo aguanta 10psi.



Hay también opciones más elegantes...

[nonicc]

El sensor que envía información al cuadro no es el termoconector del ventilador , es otro sensor ubicado en el motor .

Ya, por eso digo que no acaban de actuar a la vez. Cuando uno supera (el del panel) los 100ºC el otro todavía no activa el ventilador.

Sí, tenemos el depósito original y con un tapón comprado en salistre específico para el XJ así que entiendo que debería aguantar la presión nominal.

¿Dices que si revienta más que problema de gases en el líquido tiene pinta de que el tapón no aguanta el mínimo?

Un saludo

[Pilfo]

Si te coge presión el circuito, empieza comprobando que los gases no vienen de la combustión del motor. Xq si es junta de culata fisurada, demás esta mirar todo lo demás... Lo digo x experiencia.

Si esa sobrepresion no viniera de la junta de culata, empieza x limpiar circuito, mirar bomba de agua y reparar el sistema para que salte el ventilador cuando toque, yo personalmente montaría un viscoso que dan mucho más caudal de aire (si es que lo trae de casa) xq para nada noto una falta de potencia x ir con viscoso en vez de electroventilador y eso que es un VM de 116 cv..

[nonicc]

Si te coge presión el circuito, empieza comprobando que los gases no vienen de la combustión del motor. Xq si es junta de culata fisurada, demás esta mirar todo lo demás... Lo digo x experiencia.

Si esa sobrepresion no viniera de la junta de culata, empieza x limpiar circuito, mirar bomba de agua y reparar el sistema para que salte el ventilador cuando toque, yo personalmente montaría un viscoso que dan mucho más caudal de aire (si es que lo trae de casa) xq para nada noto una falta de potencia x ir con viscoso en vez de electroventilador y eso que es un VM de 116 cv..

¿Qué prueba le harías para saber si hay gases?

[J-David]

Por partes.
Además de lo comentado por los compañeros con respecto al depósito y su
tapa, de vital importancia en el sistema del Renix.
Un solo ventilador no es suficiente para refrigerar el motor a baja velocidad. El ventilador eléctrico auxiliar en los Renix es un simple apoyo al viscosos para cuando vas a bajas rpm, cuando conectas el a/a o cuando el caudal del viscoso es insuficiente. Incluso con dos ventiladores irías muy justo, si no están bien calculados.
El sensor de temperatura del indicador del cuadro está en la culata (a la altura del cilindro 6), mientras que el sensor qué conecta el ventilador esta en el radiador. Precisamente a la salida del radiador, es por ello que tiene un tarado original de 82°C de temperatura del agua (que normalmente coincide con un 105-110°C del indicador del cuadro). Si este sensor es el que está dando la señal de arranque de los ventiladores, deberías de sustituirlo por uno de temperatura mas baja (78°C sería lo más apropiado), para que no deje subir tanto la temperatura. Piensa que si el ventilador te salta a 110°C + la inercia térmica de un motor tan grande, significa que es fácil que te llegue a 120-125°C antes de empezar a refrescarse.

Otro punto a tener en cuenta (que no creo sea tu caso) es que en el radiador hay un intercambiador aceite-agua para la caja de cambios. Si han eliminado el radiador auxiliar de la caja de cambios o por algún motivo tu caja se calienta, esta cederá calor al agua del radiador y hará que el motor caliente más de lo normal.

Más cosas a mirar, la manguera de retorno que entra por la parte alta del depósito del agua viene de una manguera que continúa hacia el circuito de calefacción. Pues en la unión de esas mangueras (una especie de T metálica) el paso de agua hacia esta manguera de retorno es muy, muy fino. Es fácil que se obstruya (creo que has comentado que tu radiador ya estaba obstruido). Si se obstruye no hay retorno y sube muchísimo la presión del circuito (yo ya tube problemas con esa manguera). Comprueba que sale agua por ese retorno. Comprueba también que la manguera que va desde la salida del radiador (lado piloto) hacia el motor tenga en su interior una especie de muelle metálico. Este muelle evita que la manguera "se chupe" por succión y límite el caudal de agua .

Mirate también la correcta colocación de la correa de accesorios, no sería la primera vez que veo una mal montada y ello hace que la bomba gire en sentido contrario al correcto, y por ello da mucho menos caudal.

Después de comprobar todo esto, probaría a volver a montarle el viscoso original y probar, ya que es posible que no tengas caudal de aire suficiente. En mi caso llevo electros, pero tres de 10" de diámetro cada uno, montados sobre una placa de montaje y con sistema eléctrico de modo que van entrando a diferentes temperaturas, para mantener la temperatura lo más estable posible. Cada uno de mis ventiladores da unos 4200 cfm (según datos del fabricante, que me parecen algo optimistas). Creó recordar que el viscoso podía dar en torno a lo 8.000 cfm a pleno rendimiento (corrijanme si me equivoco).

Una opción rápida para mejorar algo la refrigeración es cambiar el ventilador eléctrico original del Renix por el del HO, que tira más aire y es llegar y montar.

Ya nos vas contando que vas viendo